Una visita ai villaggi italiani che hanno ispirato il termine ‘Riviera’

Finale Ligure, una città soleggiata ai margini del Mar Ligure, non ha un’orchestra sinfonica o un teatro dell’opera. Ma ha un maestro a parte: Franco Morasca, il manager di Bagni Est Finale, un club privato senza fronzoli sulla spiaggia che attira generazioni di italiani ogni estate per ricordare cosa significa essere italiani.

Il termine “Riviera” è nato in questa regione, su questo tratto di costa a forma di mezzaluna noto come Liguria, che corre dall’antica città di Ventimiglia, appena oltre il confine dalla Francia, attraverso destinazioni più note come San Remo, come ma anche spiagge informali come Imperia e Finale Ligure. E proprio nell’entroterra ci sono alcune città di montagna incredibilmente attraenti come Borgomaro e Apricale.

Ciò che unifica ciascuna di queste destinazioni è la raccolta senza pretese dei buoni viventi che ogni anno scendono su di loro, molti di loro da Milano, che abbracciano tradizioni e uno stile di vita incentrato sulla famiglia che ancora predomina qui.

È qui che entra in scena il signor Morasca.

Bagni Est Finale , il posto che gestisce, è solo una delle decine di mini club che costeggiano le spiagge lungo la costa ligure, ognuna con una propria collezione di sedie a sdraio, un piccolo ristorante, un bar, spogliatoi e armadietti, tra gli altri sistemazioni decisamente semplici.

C’è una magia a Bagni Est Finale, tenuta insieme dal signor Morasca e sua sorella, che lavorano in un ufficio di dimensioni di una scatola di scarpe affacciato sul beach club, un posatoio dal quale hanno visto i bambini piccoli trasformarsi in adolescenti, poi adulti, poi i genitori stessi, mentre riportano i propri figli a far parte della famiglia allargata che ritorna qui ogni anno. Mi sono ritrovato a ricordare quell’ormai antico film di Garry Marshall (interpretato da Matt Dillon), intitolato ” The Flamingo Kid ” , su un beach club di Brooklyn negli anni ’60. Tranne l’orologio fermato a Bagni Est Finale e si ferma ancora oggi.

Dopo un pomeriggio in spiaggia, a guado nelle acque azzurre del Mediterraneo, a pranzare nei tavoli del patio, le famiglie si muovono in massa per un pisolino sotto gli ombrelli. I bambini spesso si svegliano davanti ai loro genitori, giocando a tag, a calcio o altri giochi casuali nella sabbia. Il signor Moresca, sempre il maestro, ha un grande tavolo nel suo angusto ufficio con una planimetria che sembra un posto per un’orchestra, anche se i nomi scritti a matita accanto a ciascun posto sono incarichi familiari per le chaise longue.

Molto del viaggio è di trovare posti come questo: luoghi di bellezza incontaminata dove si può andare in vacanza tra gente del posto che sta abbracciando il proprio stile di vita, che è diverso dal tuo. Questa bellezza ti ispira, mesi dopo e al lavoro, a fissare in modo assente in lontananza, oltre il tuo monitor e nei tuoi ricordi.

La costa ligure è certamente uno di quei posti. La sua semplicità è come una distorsione temporale. Non ha nessuna delle pretese di Saint Tropez o delle grandi folle di Cannes o delle Cinque Terre o della Costiera Amalfitana. Ma villaggio dopo villaggio offre un’illustrazione di una specie di mondo slow-food, delizioso, che vale la pena assaporare.

Letteralmente. Una nuova generazione di giovani chef, ispirati al mix di culture e sapori, stanno aiutando a rimodellare la tavolozza italiana lungo questa costa, afferrando i frutti di mare locali, nonché carni, frutta e verdure prodotti dalle montagne vicine, per produrre alcuni dei il cibo migliore che viene fuori dall’Italia oggi, ma largamente ignorato dai buongustai di tutto il mondo.

Io e mia moglie e i nostri due bambini abbiamo trascorso una settimana in Liguria, decidendo che volevamo provare qualcosa di diverso oltre i sentieri battuti della Costa Azzurra francese, verso città che per la maggior parte non avevamo mai sentito o sentito nominare da qualcuno, a parte forse San Remo.

Abbiamo alloggiato in un hotel appena sopra il club di Morasca chiamato Hotel Punta Est , costruito in cima a una scogliera che si protende nel Mediterraneo, offrendo una straordinaria vista sulla costa ligure. L’hotel, lussuoso in stile antico, con camere compatte ma confortevoli, un ampio patio sulla scogliera dove vengono servite colazione e cena e una grande area comune simile a un salotto, era in realtà uno dei pochi posti del nostro viaggio che abbiamo avuto un pasto mediocre.

Il nostro viaggio è iniziato nella città romana di Ventimiglia, a soli quattro chilometri dal confine francese, dove abbiamo alloggiato in un piccolo bed and breakfast chiamato Casa Fenoglio , costruito all’interno di una casa di 500 anni.

La città – il cui nucleo storico è lungo solo un paio di isolati – è trascurata dalla maggior parte dei turisti, ma mentre cammini per le strade di ciottoli, non puoi fare a meno di ammirare quanta storia ha avuto luogo sulla terra che fu occupata dai Romani nel Guerre puniche nel 181 aC, e in seguito fu sede di cristiani che nel X secolo costruirono la chiesa romanica di San Michele Arcangelo, che rimane intatta.

Oggi, in Via Giuseppe Garibaldi , la strada principale, che è chiusa alle macchine durante il giorno, i negozianti sono occupati nei loro negozi, mentre i loro bambini vanno in bici per la strada, il bucato è appeso alle linee sopra, l’antica cisterna di marmo bolle ancora con l’acqua, e le campane della chiesa di San Michele tengono il tempo, segnando momenti in giorni che passano senza che succedano molte conseguenze.

Ci fermammo a poche porte dalla chiesa, in una minuscola locanda che aveva solo tre stanze, ognuna delle quali si apriva in un grande salotto comune, decorato con libri e stampe italiane del Rinascimento. (Il padre del proprietario era un professore di letteratura italiana presso un’università locale.) Secoli fa, la locanda era casa apparentemente di proprietà di una famiglia con legami con il principe di Genova, da qui il balcone per osservare gli abitanti riuniti della città, ora utilizzato come un patio all’aperto dove vengono serviti frutta fresca e dolci appena sfornati a colazione.

Proprio in fondo alla collina c’è una collezione di ristoranti e, naturalmente, un piccolo beach club (con piccole pietre, non sabbia) di fronte al Mediterraneo. È stato a Ventimiglia, sul lato “moderno” della cittadina, che forse abbiamo avuto il miglior pasto del nostro viaggio, al Giardino del Gusto.

Come è tipico in queste piccole città, era gestito da uno chef che lo possedeva, in questo caso Emanuele Donalisio, 32 anni, che una volta ha lavorato al fianco di Michel Roux, lo chef francese con sede a Londra, mentre faceva anche stint a Montecarlo e in nave da crociera, dove ha provato diversi sapori, dall’America Latina all’Asia. Quella storia della carriera è evidente nel suo cibo tremendo, come i gamberetti di San Remo, catturati nelle vicinanze, che ha preparato in salsa di mango, fichi e lime, con olio d’oliva e uno speciale pepe dello Sri Lanka che aveva quasi un odore di pompelmo. O nel branzino pescato localmente, con uova di trota, coulis di carote, pinoli, funghi e un limone secco caramellato. Ventimiglia ha anche un enorme mercato di agricoltori, con un’esposizione di prodotti freschi, formaggi e paste locali, carne e pesce che offre un suggerimento del perché qui il cibo sia così straordinario. Tutto è così maturo e perfetto.

La vicina città di Imperia ha un porto restaurato, fiancheggiata da piccoli pescherecci da traino e yacht di lusso, e dispone anche di una lunga fila di ristoranti e di informale intrattenimento notturno, tra cui, il giorno in cui eravamo lì, un festival di giocolieri, clown e vari giochi per bambini.

Nelle vicinanze c’era un’altra raccolta di piccoli ristoranti speciali, tra cui Ristorante Sarri , proprio su una strada sul lungomare e di proprietà di Andrea Sarri , che ha recentemente servito come capo di un’alleanza nazionale di giovani chef. Alcuni dei piatti migliori di Sarri sono stati i ravioli al pesto, i calamari alle zucchine, l’agnello ai carciofi. Il pesce, raccoglie le barche locali, i carciofi, i pomodori e l’olio d’oliva provengono dalla fattoria di suo zio e dalla carne di una città vicina. Il modo in cui le Alpi Marittime incontrano il mare qui – creando una combinazione di gioco fresco, produzione, frutta e frutti di mare – spiega le materie prime con cui lavorano tutti questi chef locali, generando poca attenzione internazionale, ma risultati enormi.

Ci dirigemmo verso l’entroterra da Imperia, verso le montagne, dove trovammo una serie di villaggi addormentati, che soggiornammo per tre notti a Borgomaro, un villaggio di epoca medievale dalle dimensioni di francobolli, dove non incontrammo un solo turista di lingua inglese. La città, una popolazione di circa 900, è costruita su una collina, con un torrente alimentato dalla montagna che lo attraversa, e ancora, strade strette, delimitate da case antiche, molte in rovina, ma altre che sono state trasformate in ciò che è noto come un ” albergo diffuso ” che è un hotel sparsi tra vari edifici, in case a schiera ristrutturate, ora chiamate collettivamente Relais Del Maro.

Non c’è quasi nulla da fare in questa città – oltre a godere di pomeriggi tranquilli, con bambini locali che corrono per le strade quasi vuote. Puoi riempire le tue giornate respirando l’aria di montagna incontaminata, fare un’escursione sulle colline vicine, o dirigersi verso le spiagge sottostanti, sul Mediterraneo. E il bisogno di un programma urgente è ciò che lo rende perfetto.

Le colline vicine sono traboccanti di fiori selvatici. Molti locali coltivano qui olive Taggiasca e altre specialità locali per produrre il loro olio d’oliva, tra cui Ugo Vairo, proprietario di un piccolo ristorante sulla cima di una montagna chiamato Il Gallo Della Checca, alla periferia di Ranzo, un’altra piccola città – questa è così tranquilla sembra quasi che sia stato abbandonato. Il ristorante è frequentato da ciclisti che cavalcano le tranquille strade di montagna locali fermandosi nella casa dove il signor Vairo ha vissuto per decenni – e dove serve anche al primo piano un risotto strepitoso (ma ricco) con il suo tartufo, oltre a una mozzarella di bufala e una collezione di altri piatti.

Quanto è fresco tutto questo? Dopo aver pranzato, ci ha accompagnato in un campo adiacente, per mostrarci i suoi ulivi, i pomodori appena colti e il suo nero pregiato, il pregiato tartufo, nascosto nei tumuli sotterranei. Chiude il suo ristorante per alcuni giorni a novembre per raccogliere le sue olive e imbottiglia il suo olio d’oliva, vendendo solo 800 bottiglie all’anno. Di nuovo, la vita è definita dal suo ritmo lento e dalla permanenza delle sue routine.

Ora qui era più evidente che a Finale Ligure, la nostra ultima tappa in questo viaggio, una città che la maggior parte dei turisti americani non ha mai sentito nominare. La città ha il suo villaggio medievale fortificato di qualità museo, chiamato Finalborgo, che è così ben conservato che sembra quasi come se il Medioevo fosse finito una settimana prima. Ma per noi, l’attrazione principale era il beach club, e lo stile di vita lì.

Quando entrammo a Bagni Est Finale, il beach club gestito da Franco Morasca e sua sorella, il tintinnio dei piatti e l’odore di aglio che ci aleggiava ci portarono nel ristorante del patio, servendo pesce e pasta fresca ma semplice. Non c’è niente di lussuoso in questo posto. È più spartano che di fascia alta. Ma non aspira ad essere nient’altro.

L’unica commozione della giornata fu la piccola mischia al bar del caffè, quando l’ora di pranzo si trasformò in pomeriggio. Il signor Morasca andava in giro, salutando le diverse famiglie, distribuendo antichi tasti a forma di scheletro, che aprivano ancora gli armadietti dove gli ospiti d’estate riponevano i costumi da bagno e altri attrezzi, per i soggiorni, dopo averli asciugati al sole ogni giorno sulla linea di vestiti della comunità.

“È così semplice qui”, ha detto Andrea Galli, che è venuto a prendere lo stesso posto, con la sua famiglia, per due decenni. “La spiaggia, il mare, il sole e il flusso della vita in Liguria. Cos’altro potresti volere? “